Fotografia analogica – Domenico Pescosolido

Category: Fotografia analogica

Il codice DX delle pellicole: cos’è, come funziona e come modificarlo

Nel vasto mondo della fotografia analogica, ci sono tecnologie che, pur essendo nate decenni fa, continuano a essere fondamentali per l’esperienza di scatto. Una di queste è il codice DX (Digital indeX), un piccolo dettaglio metallico sulle pellicole 35mm che ha rivoluzionato l’impostazione automatica della sensibilità ISO nelle fotocamere.

In questo articolo ti racconto la storia, il funzionamento e anche qualche trucco per modificare manualmente il codice DX. Una guida utile per chi utilizza macchine compatte, reflex automatiche o per chi ricarica i propri rullini.

Una piccola rivoluzione: la nascita del codice DX

Il codice DX fu introdotto nel 1983 da Kodak, e la prima pellicola a beneficiarne fu la Kodacolor VR 1000. Non a caso, la prima fotocamera a leggere automaticamente questo codice fu una reflex: la Konica TC-X, e non una compatta come si potrebbe immaginare.

L’obiettivo era chiaro: automatizzare l’impostazione degli ISO nella fotocamera. Una comodità diventata oggi quasi scontata, ma che allora rappresentava una vera innovazione. Da quel momento in poi, la maggior parte delle fotocamere compatte e automatiche ha iniziato a integrare i lettori DX, fino a rendere questa funzione uno standard.

Com’è fatto un codice DX

Il codice DX si compone di due parti distinte:

Contatti elettrici sul barilotto del rullino, visibili come una griglia di aree metalliche e nere (verniciate).
Barcode stampato sul corpo del rullino, utile nei laboratori per l’identificazione automatica della pellicola.

Nel nostro uso quotidiano ci interessa principalmente la parte elettrica, cioè la serie di caselle metalliche conduttive e vernici nere che, lette da appositi contatti interni alla fotocamera, determinano:

Sensibilità ISO (prima riga, 6 caselle)
Numero di pose e tolleranza di esposizione (seconda riga, 6 caselle)

Ogni casella può essere “chiusa” (vernice nera) o “aperta” (metallo conduttivo). È la combinazione di queste dodici caselle, distribuite su due righe, a definire il codice DX completo.

Come leggere (e modificare) un codice DX

Le macchine automatiche senza la possibilità di impostare manualmente gli ISO si affidano esclusivamente al codice DX. Se la pellicola non lo ha (come alcune Ferrania, ad esempio), molte fotocamere imposteranno di default 100 ISO, il che può non essere corretto per tutti i casi.

Perché modificarlo?

Vuoi forzare una sotto o sovraesposizione rispetto alla sensibilità nominale.
Vuoi impostare un valore ISO diverso da quello indicato, ad esempio per effettuare un push/pull in fase di sviluppo.
Usi rullini ricaricati o caricatori bulk privi di codice DX.

Metodo 1 – Modifica diretta su pellicola con codice DX

Se la tua pellicola ha già un codice DX ma vuoi cambiarlo:

Gratta via la vernice nera con un taglierino o carta vetrata per esporre il metallo sottostante (casella “attiva”).
Copri le caselle metalliche che non vuoi far leggere con nastro isolante nero (casella “spenta”).

Con questa semplice tecnica, puoi trasformare una pellicola da 100 ISO in una da 200, 400 o altro, a seconda della combinazione di caselle.

Metodo 2 – Codice DX fai da te su pellicole senza DX

Se invece il tuo rullino non ha il codice DX, ecco cosa puoi fare:ù

Occorrente:

Un template DX stampabile (molti si trovano online)
Carta stagnola
Nastro adesivo nero
Forbici o taglierino

Procedura:

Ritaglia dal template la sezione del codice corrispondente (es. 400 ISO, 24 pose).
Applica striscioline di carta stagnola nelle posizioni “aperte”.
Blocca le parti che devono restare “chiuse” con nastro adesivo nero.
Applica il tutto sul barilotto della pellicola, in corrispondenza della zona dei contatti elettrici.

Variante rapida:

Applica un foglio continuo di carta stagnola intorno al rullino e poi copri con nastro nero solo le caselle da “chiudere”. È un metodo veloce, anche se meno elegante.

⚠️ Attenzione: non coprire con nastro adesivo le aree conduttive sul lato esterno! I contatti della fotocamera devono poter “leggere” elettricamente il metallo.

Conclusione

Conoscere il funzionamento del codice DX è fondamentale per ogni appassionato di fotografia analogica, specialmente quando si usano macchine compatte, reflex automatiche o pellicole ricaricate.

Modificare un codice DX non è difficile e può aprirti un ventaglio di possibilità creative in fase di esposizione e sviluppo.

Hai già provato a modificare un codice DX?

Raccontamelo nei commenti

Quì sotto puoi scaricare il form e i codici dx

DX Code Download

Canon EF: una affascinante signora

Un nuovo video sul mio canale Youtube dedicato ad un’ottima macchina fotografica a pellicola degli anni ‘70: La Canon EF

Ancora una rinascita

La Kodak, o quello che ne è rimasto dopo il fallimento, ha appena annunciato che riproporrà un’altra famosa pellicola: la Gold 200 ma la cosa curiosa che la produrrà nel formato 120 nonostante non sia mai stata una pellicola professionale. I prezzi dovrebbero anche esser di molto ridotti rispetto alla Portra 160 che però era stata aumentata notevolmente nell’ultimo anno.

Al di la’ dell’annuncio in se o della pellicola, la cosa più interessante di tutto ciò è un rinnovato interesse per la fotografia a pellicola. Ora vien da chiedersi: quando vedremo la rinascita di una macchina fotografica a pellicola che non sia Leica?

Olympus OM-1: dal genio di Maitani

La storia delle fotografia passa anche per le invenzioni tecnologiche e nel caso della Olympus la storia delle sue macchine fotografiche passa per Yoshihisa Mitani, classe 1933 fu assunto in Olympus nel 1956. Di lui si racconta che costruì la sua prima macchina fotografica all’età di 10 anni. Tuttavia dopo il successo ottenuto con la Pen nella casa giapponese, nel 1971 rivoluzionò il mercato delle reflex presentando la OM-1, ovvero la Olympus Mitani 1, originariamente si doveva chiamare solo M-1 ma il marchio era già stato registrato da Leitz e così dopo pochi esemplari cambiarono il nome in OM-1.

La OM-1 fu una macchina fotografica rivoluzionaria per l’epoca perché ridusse le dimensioni delle reflex del 30% badando solo all’essenziale. La cura dimagrante di Maitani portò a reflex molto compatte e piccole tanto che i colossi come Nikon dovettero correre ai ripari e di li a poco presentarono i loro modelli, fra tutte la Nikon FM.

L’Olympus OM-1 era una macchina essenziale completamente meccanica dove le pile al mercurio da 1.35v soprintendevano solo all’esposimetro. I tempi andavano da 1 sec. a 1/1000 e posa B. L’otturatore, a scorrimento verticale in tessuto, era simile a quello delle Leica M3.

Maitani riteneva che dovesse bastare uno sguardo alla macchina per avere sott’occhio le impostazioni e , pertanto, guardando la macchina dall’atto si vedevano gli ISO, i tempi e i diaframmi. I tempi era azionati da una ghiera coeva all’attacco dell’obiettivo mentre gli ISO erano impostati da una ghiera sul corpo alla destra del pentaprisma.

Il mirino reflex fu uno dei mirini più luminosi di sempre nella storia delle reflex di quel periodo e al suo interno sulla sinistra era visibile l’ago che indicava l’esposizione spot della macchina. Copriva il 97% dell’area con un ingrandimento di 0,92x con un 50mm all’infinito e il vetrino di messa fuoco era intercambiabile. Inoltre lo specchio si poteva sollevare manualmente con l’apposito pulsante posto sul lato del corpo. Maitani fu così essenziale nella produzione della macchina che si rifiutò di inserire il blocco di scatto del pulsante perché riteneva che troppo spesso i fotografi perdevano foto in quanto sulla macchina era inserito il blocco dello scatto e quindi era meglio un fotogramma sprecato in più che una foto persa.

La Olympus OM-1 fu la capostipite di una serie di macchine. Agli inizi degli anni ‘70 fu introdotta dapprima la MD, una OM-1 con possibilità di montare il motore per l’avanzamento della pellicola e successivamente la OM-1n che, come unica natività, oltre al motore, vantava un la possibilità di un flash elettronico. Nel 1975 fu introdotta la OM-2 e fra il 1983 e il 1984 le OM-3 e OM-4 con cui si concluse il ciclo.

Oltre alla versatilità e robustezza della macchina fotografica anche le ottiche della serie OM potevano vantare un ottima qualità soprattutto i grand’angoli molto spinti e il 100mm macro. Una caratteristica delle ottiche Olympus OM è quella di incorporare il pulsante di chiusura del diaframma per la profondità di campo a differenza di molte altre marchi che invece lo incorporavano nel corpo macchina.

Ancora oggi la OM-1 è una macchina che vale la pena usare per la sua maneggevolezza ed essenzialità dei comandi. È un corpo abbastanza compatto e meccanico che non vi lascerà mai in panne. Il problema delle pile al mercurio, oggi fuori legge, è facilmente risolvibile con l’adattatore MR-9 per pile da 1.5V oppure con la modifica inserendo una resistenza che riporta il corretto voltaggio in modo da permettere all’esposimetro di restituire una corretta lettura.

Olympus OM-1n 3.5/21

Olympus OM1n 28/2,8

Olympus OM-1n 3,5/21

Olympus OM-1n 2.8/28

L’ingranditore fotografico: come è fatto e come funziona

Parliamo di ingranditori, ovvero di quello strumento che permette di trasformare uno scatto a pellicola da negativo a positivo su un foglio di carta sensibile e, come dice la parola, ingrandendolo. È uno strumento fondamentale per chi si vuole cimentare nella stampa bianco e nero analogica ma richiede uno spazio apposito in quanto è uno strumento ingombrante.

L’ingranditore è formato da una colonna a cremagliera dove scorre una testa formata da un box porta lampada, un condensatore o un box di miscelazione luce, come vedremo più avanti, un soffietto ed una lente a cui si aggiungono anche i filtri di gradazione. La luce dell’ingranditore viene proiettata su un piano dove poggia il marginatore che blocca il foglio di carta sensibile.

Gli ingranditori più diffusi si possono distinguere in due grandi famiglie:

Ingranditori a luce condensata
Ingranditori a luce diffusa (come quelli con testa color che venivano usati nella stampa della fotografia a colori)

Gli ingranditori a luce condensata usano come sorgente luminosa una comune lampadina a incandescenza opalina con attacco E27 da 220 Volt e possono essere da 100 o 150 Watt. Generalmente queste lampade hanno lo sgradevole effetto di riscaldarsi molto.

Gli ingranditori a condensatore hanno nella testa uno specchio posto a 45 gradi che proietta la luce della lampada verso il box dove alloggiano i condensatori, differenti a seconda del tipo di obiettivo montato e quindi al tipo di negativo che si intende stampare.

I condensatori quindi hanno il compito di convogliare la luce che risulta particolarmente dura, ciò implica che i granelli di polvere e le imperfezioni del negativo vengono amplificate in stampa risultando nella forma di puntini bianchi che vanno poi rimossi con l’opera di “spuntatura” una volta che la stampa è asciutta.

Oltre alla sorgente luminosa e ai condensatori, l’ingranditore si compone anche di un portanegativo, un cassetto per i filtri e un obiettivo da stampa generalmente con passo a vite 39.

Il contrasto negli ingranditori a luce condensata è ottenuto attraverso filtri in gelatina da porre nell’apposito cassetto o ricorrendo a filtri Ilford da apporre a valle dell’obiettivo. I filtri vanno da 00 a 5 con passi di mezza gradazione e in aggiunta si ha anche un filtro rosso inattinico, che blocca l’impressione della carta sensibile.

Gli ingranditori a luce diffusa utilizzano come sorgente luminosa una lampada da 12volt con relativo trasformatore. La luce invece di essere riflessa da uno specchio e concentrata attraverso il condensatore, finisce in un box di miscelazione che la rende morbida (ovviamente questo non ha nulla a che fare con l’incisione in fase di stampa). Eventuali granelli di polvere con questo ingranditore risultano meno evidenti

Gli ingranditori a luce diffusa con testa colore hanno al loro interno un filtro giallo, magenta e blu e sono comandati da un selettore che permette di variare l’intensità dei colori senza soluzione di continuità su una scala. In genere i bugiardini delle carte da stampa riportano le combinazioni di giallo e magenta per ottenere i gradi di filtratura, il blu non viene mai utilizzato e viene posto sempre a zero.

Per la stampa si usano ottiche apposite che vengono tenute in posizione da rondelle portaottiche fissate al soffietto. Per stampare il 35mm si usa di solito il 50mm, 80mm per i formati 6×4,5 e 6×6, il 105 per il 6×7 e il 150 per il 6×9.

Le marche di ottiche più blasonate sono la Schneider e la Rodenstock., ma esistono anche validissime ottiche Durst e Nikon. Più un ottica è luminosa e più facile sarà la messa a fuoco con il focometro, lo strumento che permetterà di visionare la grana della pellicola sulla carta e che quindi ci indicherà il fuoco perfetto dell’immagine proiettata. Generalmente in fase di stampa l’obiettivo viene chiuso di due stop o tre rispetto al valore di diaframma di massima apertura.

Generalmente all’ingranditore è anche collegato un timer che serve a dosare il tempo in cui la luce dell’ingranditore rimane accesa e impressiona la carta.

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