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RACCONTI DI LUCE E D’ARGENTO

Konica Hexar AF: la regina silenziosa delle compatte a telemetro elettronico

Negli anni ’90, quando la fotografia analogica era ancora la regina indiscussa, la Konica Hexar AF si guadagnò un posto speciale nel cuore di molti fotografi. Non era una macchina vistosa, né il frutto di una campagna di marketing aggressiva. Eppure, chi la provava difficilmente se ne separava. Oggi, a distanza di decenni, è considerata un’icona di culto: una compatta che coniuga qualità ottica eccellente, operatività semplice e un silenzio di scatto leggendario.

Un po’ di storia

Presentata nel 1993, la Hexar AF si posizionava come una compatta di lusso con caratteristiche da professionale. Konica, forte della sua esperienza ottica, le affiancò un obiettivo fisso Hexar 35mm f/2, capace di competere con le migliori ottiche Leica dell’epoca.

La macchina nacque in un momento in cui le reflex dominavano e le compatte erano spesso considerate “macchine di riserva”. La Hexar AF sfidò questo pregiudizio: nelle mani giuste, poteva diventare la fotocamera principale.

Caratteristiche tecniche salienti

•	Obiettivo: Hexar 35mm f/2, 7 elementi in 6 gruppi, rivestimento multistrato.
•	Autofocus: a rilevamento attivo IR, preciso anche in condizioni di luce scarsa.
•	Modalità di messa a fuoco: AF e manuale (tramite pulsanti).
•	Esposizione: programma, priorità di diaframma e modalità manuale.
•	Otturatore: elettronico, tempi da 30s a 1/250s (più posa B).
•	Sensibilità pellicola: 25 – 3200 ISO.
•	Modalità “Silent”: uno degli scatti più discreti mai prodotti da una macchina a pellicola.

La leggenda del “Silent Mode”

Uno dei tratti distintivi della Hexar AF è la modalità silenziosa. Attivabile con una combinazione di tasti (ufficialmente documentata solo in parte), rallenta il riarmo dell’otturatore e il trasporto della pellicola fino a renderli quasi impercettibili. Questa funzione l’ha resa amatissima dai fotografi di strada e dai fotoreporter che dovevano muoversi senza farsi notare.

Non a caso, molti la soprannominano “la Leica silenziosa”.

Qualità d’immagine

L’Hexar 35mm f/2 è una lente straordinaria. Nitidezza già a tutta apertura, contrasto ben bilanciato e una resa tonale morbida che si sposa perfettamente con pellicole come la Kodak Portra o l’Ilford HP5. Il bokeh è gradevole, con transizioni morbide, e la resa in controluce sorprende per l’epoca.

Chi ha avuto modo di confrontarla con il Summicron 35mm di Leica sa che le differenze sono minime, se non nella firma del colore.

Ergonomia e utilizzo

La Hexar AF è costruita in plastica di alta qualità e lega metallica, con un’impugnatura comoda e un mirino chiaro. Nonostante l’elettronica integrata, il peso è ben bilanciato e non affatica. I comandi sono intuitivi: selettore dei modi sul top, ghiera dei diaframmi sull’obiettivo, e pulsanti per funzioni secondarie.

È una macchina che invita a concentrarsi sulla scena, più che sulla tecnica: poche distrazioni, tutto al posto giusto.

Perché è ancora ricercata oggi

Sul mercato dell’usato, la Hexar AF è molto richiesta per tre motivi:

1.	Qualità ottica e costruttiva di altissimo livello.
2.	Modalità silenziosa unica.
3.	Esperienza d’uso semplice ma raffinata, che unisce la praticità di una compatta alla resa di una professionale.

Il prezzo, inevitabilmente, è salito negli ultimi anni. Trovare un esemplare in buone condizioni richiede pazienza, ma l’investimento è quasi sempre ripagato.

Conclusione

La Konica Hexar AF non è solo una fotocamera, ma un’esperienza.

Chi la sceglie entra in un club ristretto di fotografi che apprezzano il silenzio, la discrezione e la purezza dello scatto. È uno strumento che ti fa dimenticare di averlo in mano, lasciandoti libero di concentrarti sull’essenza della fotografia: raccontare storie con la luce.

La Konica Autoreflex T: il massimo spendendo poco

La Konica Autoreflex T è una fotocamera reflex manuale e meccanica prodotta da Konica a partire dagli anni ’70. Questa fotocamera è stata progettata per offrire un’esperienza di scatto eccezionale ai fotografi che cercavano una soluzione avanzata e affidabile.

La versione provata è stata quella denominata T2 prodotta fra il 1970 e il 1973. In realtà la storia di queste fotocamere era iniziata nel 1965 con la Auto Reflex e andò avanti fino al 1979 con la T4. I primi modelli avevano solo piccole differenze l’un con l’altro.

Caratteristiche della T2:

– Baionetta Konica Hexanon

– tempi B, 1-1/1000

– ISO 25-1600

– Alzo dello specchio con autoscatto

– esposimetro al CdS pesato al centro

– Otturatore Copal Square S

– No slitta flash

– l’EE (Electonic Eye) e la priorità di diaframma

– Peso con obiettivo 973gr

La Konica Autoreflex T era alimentata da batterie al mercurio, ma oggi è possibile utilizzare batterie alcaline equivalenti per alimentare la fotocamera. Questo rende la Konica Autoreflex T una soluzione molto accessibile e facile da utilizzare anche oggi. È importante notare che alcune di queste batterie sostitutive potrebbero avere tensioni leggermente diverse rispetto alla batteria originale, il che potrebbe influire sulla precisione del metering.

La qualità delle ottiche è un aspetto molto importante quando si sceglie una fotocamera reflex, e la Konica Autoreflex T non fa eccezione. Questa fotocamera è stata progettata per lavorare con ottiche di alta qualità per ottenere risultati ottimali. Le ottiche più consigliate per la Konica Autoreflex T sono le ottiche Konica Hexanon AR, progettate appositamente per questa fotocamera, che offrono una qualità ottica eccezionale con un’eccellente risoluzione e nitidezza. In alternativa, è possibile utilizzare ottiche di altre marche che siano compatibili con la montatura a baionetta Konica AR, come ad esempio le ottiche di produzione giapponese di marche come Nikkor e Minolta.

La scelta della focale giusta dipende dallo stile di fotografia che si desidera praticare con la Konica Autoreflex T. Ecco alcune delle focali più popolari e utili per diverse situazioni: un obiettivo standard da 50mm è un buon punto di partenza per un fotografo che sta iniziando, un obiettivo tele da 135mm o 200mm è ideale per la fotografia sportiva, un obiettivo grandangolare da 28mm o 35mm è perfetto per la fotografia di paesaggi e di architettura, e un obiettivo macro da 100mm o 200mm è ideale per la fotografia di insetti, fiori e altri soggetti a grandezza naturale.

In definitiva, la Konica Autoreflex T è una fotocamera reflex manuale eccezionale che offre un’esperienza di scatto personalizzata e di alta qualità. Con le ottiche giuste e la focale adatta, sarà possibile ottenere risultati fantastici con questa fotocamera reflex. Se sei un appassionato di fotografia che cerca una soluzione affidabile e di alta qualità, la Konica Autoreflex T è sicuramentemente una scelta eccellente. Inoltre, come fotocamera manuale, la Konica Autoreflex T permette al fotografo di avere il pieno controllo sulle impostazioni della fotocamera, dall’esposizione alla messa a fuoco, offrendo un livello di personalizzazione che non è possibile ottenere con le fotocamere moderne automatiche.

In conclusione, la Konica Autoreflex T è una fotocamera reflex di alta qualità che offre un’esperienza di scatto unica. Con la sua compatibilità con le batterie alcaline equivalenti, le ottiche di alta qualità e le focali versatili, questa fotocamera è ancora una valida opzione per i fotografi che cercano una soluzione manuale affidabile. Se sei un appassionato di fotografia che cerca un’esperienza di scatto personalizzata e di alta qualità, la Konica Autoreflex T è sicuramente una fotocamera che merita di essere considerata.

Il codice DX delle pellicole: cos’è, come funziona e come modificarlo

Nel vasto mondo della fotografia analogica, ci sono tecnologie che, pur essendo nate decenni fa, continuano a essere fondamentali per l’esperienza di scatto. Una di queste è il codice DX (Digital indeX), un piccolo dettaglio metallico sulle pellicole 35mm che ha rivoluzionato l’impostazione automatica della sensibilità ISO nelle fotocamere.

In questo articolo ti racconto la storia, il funzionamento e anche qualche trucco per modificare manualmente il codice DX. Una guida utile per chi utilizza macchine compatte, reflex automatiche o per chi ricarica i propri rullini.

Una piccola rivoluzione: la nascita del codice DX

Il codice DX fu introdotto nel 1983 da Kodak, e la prima pellicola a beneficiarne fu la Kodacolor VR 1000. Non a caso, la prima fotocamera a leggere automaticamente questo codice fu una reflex: la Konica TC-X, e non una compatta come si potrebbe immaginare.

L’obiettivo era chiaro: automatizzare l’impostazione degli ISO nella fotocamera. Una comodità diventata oggi quasi scontata, ma che allora rappresentava una vera innovazione. Da quel momento in poi, la maggior parte delle fotocamere compatte e automatiche ha iniziato a integrare i lettori DX, fino a rendere questa funzione uno standard.

Com’è fatto un codice DX

Il codice DX si compone di due parti distinte:

Contatti elettrici sul barilotto del rullino, visibili come una griglia di aree metalliche e nere (verniciate).
Barcode stampato sul corpo del rullino, utile nei laboratori per l’identificazione automatica della pellicola.

Nel nostro uso quotidiano ci interessa principalmente la parte elettrica, cioè la serie di caselle metalliche conduttive e vernici nere che, lette da appositi contatti interni alla fotocamera, determinano:

Sensibilità ISO (prima riga, 6 caselle)
Numero di pose e tolleranza di esposizione (seconda riga, 6 caselle)

Ogni casella può essere “chiusa” (vernice nera) o “aperta” (metallo conduttivo). È la combinazione di queste dodici caselle, distribuite su due righe, a definire il codice DX completo.

Come leggere (e modificare) un codice DX

Le macchine automatiche senza la possibilità di impostare manualmente gli ISO si affidano esclusivamente al codice DX. Se la pellicola non lo ha (come alcune Ferrania, ad esempio), molte fotocamere imposteranno di default 100 ISO, il che può non essere corretto per tutti i casi.

Perché modificarlo?

Vuoi forzare una sotto o sovraesposizione rispetto alla sensibilità nominale.
Vuoi impostare un valore ISO diverso da quello indicato, ad esempio per effettuare un push/pull in fase di sviluppo.
Usi rullini ricaricati o caricatori bulk privi di codice DX.

Metodo 1 – Modifica diretta su pellicola con codice DX

Se la tua pellicola ha già un codice DX ma vuoi cambiarlo:

Gratta via la vernice nera con un taglierino o carta vetrata per esporre il metallo sottostante (casella “attiva”).
Copri le caselle metalliche che non vuoi far leggere con nastro isolante nero (casella “spenta”).

Con questa semplice tecnica, puoi trasformare una pellicola da 100 ISO in una da 200, 400 o altro, a seconda della combinazione di caselle.

Metodo 2 – Codice DX fai da te su pellicole senza DX

Se invece il tuo rullino non ha il codice DX, ecco cosa puoi fare:ù

Occorrente:

Un template DX stampabile (molti si trovano online)
Carta stagnola
Nastro adesivo nero
Forbici o taglierino

Procedura:

Ritaglia dal template la sezione del codice corrispondente (es. 400 ISO, 24 pose).
Applica striscioline di carta stagnola nelle posizioni “aperte”.
Blocca le parti che devono restare “chiuse” con nastro adesivo nero.
Applica il tutto sul barilotto della pellicola, in corrispondenza della zona dei contatti elettrici.

Variante rapida:

Applica un foglio continuo di carta stagnola intorno al rullino e poi copri con nastro nero solo le caselle da “chiudere”. È un metodo veloce, anche se meno elegante.

⚠️ Attenzione: non coprire con nastro adesivo le aree conduttive sul lato esterno! I contatti della fotocamera devono poter “leggere” elettricamente il metallo.

Conclusione

Conoscere il funzionamento del codice DX è fondamentale per ogni appassionato di fotografia analogica, specialmente quando si usano macchine compatte, reflex automatiche o pellicole ricaricate.

Modificare un codice DX non è difficile e può aprirti un ventaglio di possibilità creative in fase di esposizione e sviluppo.

Hai già provato a modificare un codice DX?

Raccontamelo nei commenti

Quì sotto puoi scaricare il form e i codici dx

DX Code Download

Canon EF: una affascinante signora

Un nuovo video sul mio canale Youtube dedicato ad un’ottima macchina fotografica a pellicola degli anni ‘70: La Canon EF

Ancora una rinascita

La Kodak, o quello che ne è rimasto dopo il fallimento, ha appena annunciato che riproporrà un’altra famosa pellicola: la Gold 200 ma la cosa curiosa che la produrrà nel formato 120 nonostante non sia mai stata una pellicola professionale. I prezzi dovrebbero anche esser di molto ridotti rispetto alla Portra 160 che però era stata aumentata notevolmente nell’ultimo anno.

Al di la’ dell’annuncio in se o della pellicola, la cosa più interessante di tutto ciò è un rinnovato interesse per la fotografia a pellicola. Ora vien da chiedersi: quando vedremo la rinascita di una macchina fotografica a pellicola che non sia Leica?

Pentax SP II: Pentax, sempre un passo avanti

La Pentax è sempre stata un passo avanti innovando continuamente nel mondo della fotografia e la Spotmatic II non fa ecezione, ne parlo nel video sottostante

Come crearsi rullini 35mm su misura

Bobinare in proprio i rullini 35mm era molto comune nell’epoca in cui la fotografia a pellicola era l’unica possibile. Oggi questa pratica è andata diminuendo o quasi scomparendo, ma il rinato interesse per la fotografia argentica ha portato alla scoperta dell’utilità di bobinarsi da soli la pellicola.

In fondo il procedimento è molto semplice ed economico: basta una bobinatrice, una bobina di pellicola da 17 o 30 metri (una volta esistevano anche bobine più grandi oggi scomparse), qualche caricatore e un po’ di manualità.

La bobinatrice è uno strumento che permette il caricamento della pellicola, la prima parte andrà eseguita nel completo buio di una changing bag o di una camera oscura, ma la fase di predisposizione dei caricatori potrà esser fatto in luce.

Predisporsi i propri caricatori permette di farsi i propri rullini con il numero di fotogrammi necessari all’uso. Chiaramente è opportuno non caricare in ogni rullino più di 36 fotogrammi perché la pellicola sarebbe troppo pressata nel caricatore. Con una bobina da 17 metri si possono ricavare circa 10 rullini da 36 mentre con quella da 30 metri circa 20 rullini ma nel caso fossero necessari meno fotogrammi (ad esempio per provare una macchina fotografica) questo sarebbe perfettamente possibile.

Ad esempio io uso predisporre caricatori da 15 fotogrammi quando provo una macchina fotografica.

Nel video che segue vi illustro tutto quello che c’è da sapere per bobinare una pellicola.

Quali tools nella borsa del fotografo?

Diciamoci la verità, spesso come fotografi riempiamo la borsa di mille cose tranne quelle veramente importanti.

Non sto parlando di macchine e obiettivi, spesso eccessivi anch’essi rispetto alle nostre reali esigenze, ma di tutti quei gadget che vediamo in giro e che pensiamo ci possano esser un giorno utili ma che in realtà non useremo mai.

Nel tempo ho capito che sono veramente pochi gli strumenti realmente utili quando sono in giro e pertanto ci sono 5 tools + 1 che non tolgo mai o quasi dalla borsa perchè so che mi saranno sempre (o quasi sempre) utili ed indispensabili e che se non li avrò rimpiangerò di non averli mai portati con me.

Il primo e indispensabile tool che ho nella mia borsa fotografica è il kit per la pulizia di lenti oculari e macchina. Utilizzo un kit della Zeiss che sta in una sua apposita borsetta e che contiene la classica pompetta per soffiar via lo sporco dalle lenti, un piccolo pennellino, delle salviette pulisci ottiche già umidificate, un liquido per lenti ed un panno in microfibra custodito in una custodia di plastica in modo che non prenda polvere e sia sempre pulito. A questo panno in microfibra ho aggiunto un ulteriore panno che dedico alla sola pulizia della macchina e degli oculari o dello schermo nel caso di macchina digitale ma non alla cura delle ottiche.

Il secondo tool presente nella borsa è una piccola livella a bolla che si applica sulla slitta flash e che serve tutte quelle volte che devo livellare la macchina sul cavalletto o su qualche appoggio: non c’è cosa che odio di più che orizzonti storti non intenzionali.È un piccolo oggetto ma salva vita.

Connesso con la livella è lo scatto remoto. Se scattate con macchine relativamente vecchie ma anche con molte moderne Leica, troverete che il pulsante di scatto è filettato e li si innesta lo scatto a filo che come dice la parola è un filo che permette di far scattare l’otturatore senza dover toccare il corpo macchina. Utilissimo nel caso si voglia evitare il micromosso e molto più comodo dell’autoscatto. Se la macchina è elettronica o anche le moderne digitali spesso hanno bisogno di uno scatto remoto elettronico o un vero e proprio telecomando che può costarvi anche molto. In quel caso se possibile optate per l’App da smartphone che vi fa risparmiare dei soldi. Invece per le macchine a pellicola meccaniche è un must have da pochi soldi.

Un altro strumento sempre con me è l’esposimetro esterno. Certo le macchine hanno i loro esposimetri e oggi molte macchine hanno esposimetri sofisticati e affidabili ma con le macchine più vecchie è sempre buona norma poter misurare la luce esternamente con uno strumento affidabile. Inoltre anche con le macchine digitali più recenti la possibilità di usare una misurazione a luce incidente è sicuramente meglio di ogni misurazione a luce riflessa o sistemi di medie improbabili.

Infine l’ultimo strumento che ho sempre in borsa è qualche cosa di molto semplice ma sempre utile: un rotolo di scotch carta ed un pennarello. Soprattutto se scattate a pellicola sarà molto utile per poter etichettare i rulli fini con informazioni preziose nel momento in cui andrete a sviluppare o a farvele sviluppare. Potrete annotare ad esempio l’iso a cui avete scattato il rullo o altre utili informazioni.

Lo strumento bonus è una piccola penna pulisci contatti elettrici. Alcune volte, nella macchine a pellicola più vecchie, i contatti devono essere un pò spazzolati affinché le batterie facciano il loro lavoro e sarà in quel frangente che vi tornerà utile questa piccola penna da pochi spicci.

Questi sono i miei tool salva vita, e i vostri? Cosa avete sempre con voi? Ci avete mai pensato? Fatemi sapere come la pensate.

Olympus OM-1: dal genio di Maitani

La storia delle fotografia passa anche per le invenzioni tecnologiche e nel caso della Olympus la storia delle sue macchine fotografiche passa per Yoshihisa Mitani, classe 1933 fu assunto in Olympus nel 1956. Di lui si racconta che costruì la sua prima macchina fotografica all’età di 10 anni. Tuttavia dopo il successo ottenuto con la Pen nella casa giapponese, nel 1971 rivoluzionò il mercato delle reflex presentando la OM-1, ovvero la Olympus Mitani 1, originariamente si doveva chiamare solo M-1 ma il marchio era già stato registrato da Leitz e così dopo pochi esemplari cambiarono il nome in OM-1.

La OM-1 fu una macchina fotografica rivoluzionaria per l’epoca perché ridusse le dimensioni delle reflex del 30% badando solo all’essenziale. La cura dimagrante di Maitani portò a reflex molto compatte e piccole tanto che i colossi come Nikon dovettero correre ai ripari e di li a poco presentarono i loro modelli, fra tutte la Nikon FM.

L’Olympus OM-1 era una macchina essenziale completamente meccanica dove le pile al mercurio da 1.35v soprintendevano solo all’esposimetro. I tempi andavano da 1 sec. a 1/1000 e posa B. L’otturatore, a scorrimento verticale in tessuto, era simile a quello delle Leica M3.

Maitani riteneva che dovesse bastare uno sguardo alla macchina per avere sott’occhio le impostazioni e , pertanto, guardando la macchina dall’atto si vedevano gli ISO, i tempi e i diaframmi. I tempi era azionati da una ghiera coeva all’attacco dell’obiettivo mentre gli ISO erano impostati da una ghiera sul corpo alla destra del pentaprisma.

Il mirino reflex fu uno dei mirini più luminosi di sempre nella storia delle reflex di quel periodo e al suo interno sulla sinistra era visibile l’ago che indicava l’esposizione spot della macchina. Copriva il 97% dell’area con un ingrandimento di 0,92x con un 50mm all’infinito e il vetrino di messa fuoco era intercambiabile. Inoltre lo specchio si poteva sollevare manualmente con l’apposito pulsante posto sul lato del corpo. Maitani fu così essenziale nella produzione della macchina che si rifiutò di inserire il blocco di scatto del pulsante perché riteneva che troppo spesso i fotografi perdevano foto in quanto sulla macchina era inserito il blocco dello scatto e quindi era meglio un fotogramma sprecato in più che una foto persa.

La Olympus OM-1 fu la capostipite di una serie di macchine. Agli inizi degli anni ‘70 fu introdotta dapprima la MD, una OM-1 con possibilità di montare il motore per l’avanzamento della pellicola e successivamente la OM-1n che, come unica natività, oltre al motore, vantava un la possibilità di un flash elettronico. Nel 1975 fu introdotta la OM-2 e fra il 1983 e il 1984 le OM-3 e OM-4 con cui si concluse il ciclo.

Oltre alla versatilità e robustezza della macchina fotografica anche le ottiche della serie OM potevano vantare un ottima qualità soprattutto i grand’angoli molto spinti e il 100mm macro. Una caratteristica delle ottiche Olympus OM è quella di incorporare il pulsante di chiusura del diaframma per la profondità di campo a differenza di molte altre marchi che invece lo incorporavano nel corpo macchina.

Ancora oggi la OM-1 è una macchina che vale la pena usare per la sua maneggevolezza ed essenzialità dei comandi. È un corpo abbastanza compatto e meccanico che non vi lascerà mai in panne. Il problema delle pile al mercurio, oggi fuori legge, è facilmente risolvibile con l’adattatore MR-9 per pile da 1.5V oppure con la modifica inserendo una resistenza che riporta il corretto voltaggio in modo da permettere all’esposimetro di restituire una corretta lettura.

Olympus OM-1n 3.5/21

Olympus OM1n 28/2,8

Olympus OM-1n 3,5/21

Olympus OM-1n 2.8/28

L’ingranditore fotografico: come è fatto e come funziona

Parliamo di ingranditori, ovvero di quello strumento che permette di trasformare uno scatto a pellicola da negativo a positivo su un foglio di carta sensibile e, come dice la parola, ingrandendolo. È uno strumento fondamentale per chi si vuole cimentare nella stampa bianco e nero analogica ma richiede uno spazio apposito in quanto è uno strumento ingombrante.

L’ingranditore è formato da una colonna a cremagliera dove scorre una testa formata da un box porta lampada, un condensatore o un box di miscelazione luce, come vedremo più avanti, un soffietto ed una lente a cui si aggiungono anche i filtri di gradazione. La luce dell’ingranditore viene proiettata su un piano dove poggia il marginatore che blocca il foglio di carta sensibile.

Gli ingranditori più diffusi si possono distinguere in due grandi famiglie:

Ingranditori a luce condensata
Ingranditori a luce diffusa (come quelli con testa color che venivano usati nella stampa della fotografia a colori)

Gli ingranditori a luce condensata usano come sorgente luminosa una comune lampadina a incandescenza opalina con attacco E27 da 220 Volt e possono essere da 100 o 150 Watt. Generalmente queste lampade hanno lo sgradevole effetto di riscaldarsi molto.

Gli ingranditori a condensatore hanno nella testa uno specchio posto a 45 gradi che proietta la luce della lampada verso il box dove alloggiano i condensatori, differenti a seconda del tipo di obiettivo montato e quindi al tipo di negativo che si intende stampare.

I condensatori quindi hanno il compito di convogliare la luce che risulta particolarmente dura, ciò implica che i granelli di polvere e le imperfezioni del negativo vengono amplificate in stampa risultando nella forma di puntini bianchi che vanno poi rimossi con l’opera di “spuntatura” una volta che la stampa è asciutta.

Oltre alla sorgente luminosa e ai condensatori, l’ingranditore si compone anche di un portanegativo, un cassetto per i filtri e un obiettivo da stampa generalmente con passo a vite 39.

Il contrasto negli ingranditori a luce condensata è ottenuto attraverso filtri in gelatina da porre nell’apposito cassetto o ricorrendo a filtri Ilford da apporre a valle dell’obiettivo. I filtri vanno da 00 a 5 con passi di mezza gradazione e in aggiunta si ha anche un filtro rosso inattinico, che blocca l’impressione della carta sensibile.

Gli ingranditori a luce diffusa utilizzano come sorgente luminosa una lampada da 12volt con relativo trasformatore. La luce invece di essere riflessa da uno specchio e concentrata attraverso il condensatore, finisce in un box di miscelazione che la rende morbida (ovviamente questo non ha nulla a che fare con l’incisione in fase di stampa). Eventuali granelli di polvere con questo ingranditore risultano meno evidenti

Gli ingranditori a luce diffusa con testa colore hanno al loro interno un filtro giallo, magenta e blu e sono comandati da un selettore che permette di variare l’intensità dei colori senza soluzione di continuità su una scala. In genere i bugiardini delle carte da stampa riportano le combinazioni di giallo e magenta per ottenere i gradi di filtratura, il blu non viene mai utilizzato e viene posto sempre a zero.

Per la stampa si usano ottiche apposite che vengono tenute in posizione da rondelle portaottiche fissate al soffietto. Per stampare il 35mm si usa di solito il 50mm, 80mm per i formati 6×4,5 e 6×6, il 105 per il 6×7 e il 150 per il 6×9.

Le marche di ottiche più blasonate sono la Schneider e la Rodenstock., ma esistono anche validissime ottiche Durst e Nikon. Più un ottica è luminosa e più facile sarà la messa a fuoco con il focometro, lo strumento che permetterà di visionare la grana della pellicola sulla carta e che quindi ci indicherà il fuoco perfetto dell’immagine proiettata. Generalmente in fase di stampa l’obiettivo viene chiuso di due stop o tre rispetto al valore di diaframma di massima apertura.

Generalmente all’ingranditore è anche collegato un timer che serve a dosare il tempo in cui la luce dell’ingranditore rimane accesa e impressiona la carta.

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